Сообщений в теме: 35

[Buckelmann]

Восстановления купола стального шлема (~ крепкий исходник)

 

1. Лежала в самом дальнем углу и пылилась... Точнее, лежала и не попадалась на глаза  выкопанная самолично лет 7 назад немецкая каска М40. Она запомнилась тем, что лежала себе в лесу прямо на сопрелой листве, немного утонув в грунте. Я первый увидел ее издалека и сразу крикнул: "Каска немецкая, моя!" Никто не успел ничего понять, да кроме меня никто и не увидел и не понял где это лежит каска. В общем, нашел. А местный проводник Гена кисло ухмыльнулся и прошамкал нехотя: "А... это я стрелял, не попал..." Оказалось, что он еще в прошлом году вытащил эту каску из -земли, пришел в лесем  с припрятанным карабином Мосинки и забавлялся практической стрельбой после поллитры. Ну и что? Не попал... Так и бросил ее там возле пня.

 

2. При внимательно осмотре оказалось, что купол у каски был разбит ударом. Толи еще на немецкой голове прикладом, толи ударом падающего дерева имипортный шлем лишился чердака. В общем - никто не знает. Но сама каска была целая, ее металл был очень крепкий и на удивление бодрый. Слева даже декалька с орлом просматривалась через слой ржавчины. При этом весь металл на каске был практически без раковин и каверн.  Потому, наверное, я и забрал эту каску тогда из леса, а не повесил на сучок, как обычно поступают с предметами в таком сохране.

 

3. Через 7 лет, говорят, человек полностью обновляется. У меня есть сварочный инвертер - купил на днях в Оби за смешные 5 000 руб, а еще я всю прошлую зиму учился работать со сварочным аппаратом. Мне это занятие очень понравилось, и теперь очень хочется хоть куда-нибудь приложить шаловливые ручки. А инвертор - штука очень хороша, он гораздо более легкий и компактный, чем трансформатор, и его настройки позволяют довольно быстро приспосабливаться к металлам различной толщины и к электродам различного диаметра.

 

4. Собственно, процесс подготовки занял примерно 1 день. На стройрынке купил за 900 рублей лист металла толщиной 1,2 мм, размеры 2х2,5 м. Затем приобрел электроды диаметром 2,5 мм, диски для болгарки отрезные и шлифовальный, не забываем про маску сварщика по ГОСТу. Очень полезны 2 молотка - один большой для правки листового металла и рихтовки каски, и один маленький (молоток машиниста) для обстукивания каски после сварки и удаления окалины.

 

5. Процесс восстановления металла заключается в нескольких этапах:

 

5.1 Прихватываем сваркой те куски металла на каске, которые потрескались, но остались держаться на шлеме.

5.2 Прикладываем к утраченному куполу изнутри мягкий полиэтилен  и подпираем его изнутри комком ткани или тряпкой, чтобы можно было бы разметить фломастером по полиэтилену контуры будущего восстановленного куска металла.

5.3 Вырезаем из полиэтилена контур, накладываем на листовой металл и вырезаем из листового металла заготовку.

5.4. Заготовку обстукиваем большим молотком, интуитивно добиваясь такой конфигурации заготовки, чтобы она уже начала походить на утраченный кусок купола каски.

5.4 Прикладываем изогнутую и обстуканную заготовку к каске, отмечаем лишние места.

5.5. При ниобходимости отрезаем все лишние места на заготовке и на каске, чтобы заготовка легко или с небольшим усилием "садилась" в проем на каске.

5.6 Несколькими каплями сначала прихватываем заготовку внутри с одной стороны, затем изнутри обстукиваем большим молотком заготовку и каску так, чтобы они уже сейчас как можно больше подходили друг к другу.

5.7. Болгаркой подгоняем все места заготовки к каске и подвариваем заготовку к каске СНАРУЖИ поверхности шлема. Если начать варить с обеих сторон каски или только изнутри, то потом будет трудно удалять лишние наплывы металла изнутри каски и вы потратите кучу времени, сил, внимания и мотивации, чтобы делать лишнюю работу. Поэтому сначала варить нужно только снаружи купола. Потом, уже ближе к концу процесса можно будет приварить и изнутри каски, но без фанатизма и как можно меньше.

5.8. Подобрав сварочный ток нужной силы и соотнеся его с различной толщиной металла на разных местах каски, приступаем с привариванию новой части купола собственно к материалу каски по всему периметру.

5.8. После того, как новый купол приварен, первый раз проходим полностью по всем швам снаружи болгаркой со шлифовальным диском и добиваемся как можно более ровной поверхности.

 

6. После того, как купол приварен и каска снова стала гомогенной, то есть она стала больше весить, она уже воспринимается как тяжелый и солидный предмет, она даже звенит при постукивании как колокольчик, если аккуратно придержать ее изнутри за купол - после всего этого нужно приступать к самому тягомотному и унылому процессу - к завариванию всех малейших и мельчайших скозных дырок на поверхности каски. Да, хоть она целая и металл крепкий, а после постукиваний и после сварки вылезло очень много мелких "сюрпризов"  в визе дуршлага из мелких отверстий диаметром от 0,1 до 1-3 мм. Кроме того, если несколько раз неправильно подобрать силу тока при работе в данном конкретно месте каски, где металл изначально тоньше, чем в других местах, то этот металл прогорает от слишком мощной дуги и жлектрод прямо как кумулятивной струей прожигает каску насквозь.

 

7. После очень долго и нудно процесса борьбы с мелкими дырками необходимо болгаркой с отрезным или шлифовальным кругом удалить весь лишний металл с поверхности каски, чтобы сфера была похожа на саму себя. На самом деле этап 6 и 7 следуют друг за другом по кругу в течение довольно долгого времни, потому что после шлифовки болгаркой обязательно будут вылезать новые дыры и свищи, которые нужно сразу же заваривать. А лишний металл и наплывы нужно снова сошлифовывать, и уже в вновых местах могут запросто найтись новые отверстия.. Короче 6 и 7 этап - это самая неблагодарная работа.

 

8. Поссле того, как внешне шлем блестит своей новой восстановленной сферой и новым куполом как свежепрокатанная оригинальная каска, нужно все-таки еще довести работу до конца, и болгаркой сошлифовать весь лишний металл (наплывы, брызги и т.д.) ИЗНУТРИ каски. И этого тоже нудная работа, после которой снова могут вылезти дырки и свищи в совершенно неоожиданных местах, хотя вы уже проварили все что можно!!!

 

9. Покраска шлема - рекомендуют RAL 6003 или RAL 6026. Как говорится, на вкус и цвет  - фломастеры есть разные, поэтому советовать по цвету ничего не буду. Пока еще до покраски я сам не добрался, но есть желание заморочиться и покрыть восстановленый шлем краской с антибликовым покрытием из пробкового порошка. Честно сказать, пупыристый антиблик может очень хорошо скрыть следы сварки какие-то огрехи по геометрии восстановленного купола. Ведь блестящий выкрашенный шлем будет привлекать к себе внимание, и чуткий глаз хорошего товарища всегда найдет нюанс. Поэтому антиблик и зернистая поверхность!!!

 

10. Сама философия рукожопства использования шпатлевки и всякой подобной херомантии типа восстановления дыр и утрат НЕМЕТАЛЛОМ, а также любой бутафорией, будь то эпоксидка и слои стекловолоконной ткани - колхоз и бюджетный компромисс. По сути, что  восстанавливать сваркой и делать новый купол по методу реставрационных мастерских либо шаманить с "холодной сваркой"- одни и те же затраты времени, сил и денег. Конечно, если вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом и вас обязательно может пришибить мама или жена даже за саму мысль что-то сваривать дома  - то тогда оно да, конечно лучше не стоит рисковать)))

 

PS. Лучше всего выбрать момент, когда жена уехала с тещей в отпуск;)

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Buckelmann: 09 августа 2014 - 01:07

[Buckelmann]

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Buckelmann: 09 августа 2014 - 01:19

[Buckelmann]

В прошлом материале вы могли ознакомиться с процессом реставрации немецкого стального шлема М40 с помощью дуговой сварки и восстановлением утраченной сферы при помощи изогнутого листового металла. Теперь, когда шлем полностью отшлифован со всех сторон и поверхность металл обезжирена, шлем готов к покраске. Перед слоем основной краски необходимо нанести слой грунта. Оригинальная технология покраски немецкого стального шлема, если я не ошибаюсь, не предусматривала грунтования. Однако, мы прогрунтуем поверхность  - хуже от этого не будет, основная краска ляжет ровнее и всякие неровности, которые будут некрасиво смотреться без грунтовки нам тоже не нужны. К тому же, немцы, особенно уже в ходе войны, экономили на всем чем угодно и как можно быстрее ускоряли процесс изготовления и отправки снаряжения в армию. Поскольку мы не торопимся, и нам важен результат работы, то и загрунтуем.

 

Итак, результат грунтования поверхности шлема из баллончика. Поскольку грунт только что нанесен и еще не успел высохнуть, то краска немного бликует. Но когда грунт полностью высохнет, то поверхность будет совершенно матовая, без глянца. Использовался обычный грунт "Красно-коричневый" российского производства. Следуем указанием к применению на этикетке  баллончика.

 

Когда грунтовка высохла, можно приступать к покраске основным колором. Я особо не мудрствовал и выбрал в хозяйственном магазине краску с названием "Хаки" - уж больно мне понравился цвет на крышке. Практика впоследствии показала, что этот цвет очень симпатичный и его можно вполне использоваться для покраски немецкого стального шлема. Такой колор я неоднократно видел на оригинальных шлемах с родной краской, этот цвет очень похож на немецкий apfel-gruen (яблочно-зеленый, по немецкой классификации).

 

После нанесения первого слоя основной краски я посыпал свежеокрашенную поверхность мелкими древесными опилками, заранее заготовленными для придания поверхности немецкой каски оригинального эффекта антиблика.

 

Опилки ложатся на свежую краску легко и охотно, попутно пропитываются краской и приобретают такой же цвет. Когда опилки и первый слой краски высохли, снова прокрашиваем всею поверхность шлема одним слоем и снова посыпаем шлем опилками. В процессе оказалось, что этап придания каски антиблика как раз относится к тем случая, когда кашу маслом не испортишь.

 

Можно смело сыпать опилки на краску - от этого поверхность становится только лучше, поскольку самый первый слой опилок очень хорошо провзаимодействовал со свежей краской и практически не бросается в глаза. Поэтому я смело посыпал опилками второй раз и опять закрасил поверхности шлема со всех сторон вторым слоем.

 

После высыхания второго слоя я решил больше не добавлять опилки, и финально прошелся третьим слоем по каске. Результат: ровная окрашенная поверхность немецкого стального шлема М40 и практически не отличимая от оригинала, поскольку все было сделано по оригинальной технологии, антибликовая поверхность.

 

Через 48 часов, когда краска окончательно засохнет на каске, можно пройтись мелкой шкуркой по краске для придания эффекта царапин и тем самым немного застарить шлем. Если краска кое-где будет бликовать глянцем, то его можно убрать, потерев эти места тряпочкой, легко смоченной в ацетоне или другом растворителе.

 

 

фото

фото

фото

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[hohot]

Сорри за вопрос, Вы хотели воспроизвести заводской антибликовый окрас?

Или это иммитация полевого перекраса с опилками?

Просто прочитав описание, сложилось впечатление что речь идет о заводском. Но для заводского опилки - это слишком грубо.

[hohot]

С hohot`ом соглашусь, больше на полевую доводку похоже, не знаю что там маслом не испортишь, но опилок слишком дофига и они слишком крупные. К тому же краска дает весьма неслабый глянец, полагаю надо было выбрать абсолютно матовую для такого покрытия.
 И вообще, по-моему стоимость труда по восстановлению в разы больше стоимости самого купола. Это либо от огромного количества времени, которое некуда деть, либо в целях рекламы своих возможностей. Конечно, снимаю шляпу, труд колоссальный, и я бы так не смог, но стоил ли он того? Есть масса шлемов более цельных, с которым работать легче, и на выходе будет крепче и красивее.

Топикстартеру респект по любому, работа по восстановлению адская (знаю не по наслышке).
Трудозатраты в любом случае не окупаются и если оценивать в деньгах, то оно того по любому не стоит.
Тут скорее творчество...

[Buckelmann]

С hohot`ом соглашусь, больше на полевую доводку похоже, не знаю что там маслом не испортишь, но опилок слишком дофига и они слишком крупные. К тому же краска дает весьма неслабый глянец, полагаю надо было выбрать абсолютно матовую для такого покрытия.

 И вообще, по-моему стоимость труда по восстановлению в разы больше стоимости самого купола. Это либо от огромного количества времени, которое некуда деть, либо в целях рекламы своих возможностей. Конечно, снимаю шляпу, труд колоссальный, и я бы так не смог, но стоил ли он того? Есть масса шлемов более цельных, с которым работать легче, и на выходе будет крепче и красивее. 

 

Спасибо за внимание! Опилки на самом деле довольно мелкие, а краска дает глянец потому, что она еще свежая. когда она высохла, то блеск почти пропадает, а потом достаточно пройтись тряпкой с ацетоном и все - матовый эффект.

 

Что касается заводских и полевых перекрасов - видал всякое, и в музеях и копанину. Всегда по-разному, тут вообще универсальности нет.

 

Насчет более цельных шлемов - а Вы уверены в том, что более цельный шлем, который Вы купите на барахолке или который придет Вам по почте, не был взят в земле с мертвой башки? Лично я бы не стал в руки такой брать, просто есть опыт - ничего хорошего в этом нет.

 

В данном случае, шлем был выкопан лично - то есть взят бесплатно))) С ним связаны воспоминания, история и т.д. Для брезгливости в работе с ним не было оснований)))

 

Вы правы, действительно, времени было достаточно, чтобы довести эту затею до конца и не бросить на полдороге. Но по сути что там время? Один день на сварку и шлифовку и полтора дня на покраску (включая время высыхания слоев).

 

Согласен, это скорее было творчество, чем работа на прибыль. Но не все в этом мире делается ради прибыли - стоит об этом помнить. Пусть полежит на полке, а потом - возможно уйдет в хорошие руки.

Сообщение отредактировал Buckelmann: 28 октября 2014 - 13:37

[hohot]

Что касается заводских и полевых перекрасов - видал всякое, и в музеях и копанину. Всегда по-разному, тут вообще универсальности нет.

Универсальности нет, Вы правы, но опилки (даже мелкие) в любом случае слишком грубо для заводского антиблика на немецких шлемах.

Насчет более цельных шлемов - а Вы уверены в том, что более цельный шлем, который Вы купите на барахолке или который придет Вам по почте, не был взят в земле с мертвой башки? Лично я бы не стал в руки такой брать, просто есть опыт - ничего хорошего в этом нет.

ИМХО конечно, но как вообще, будучи суеверным можно копать и работать с копаными предметами?
Ведь фактически все это железо связано с чьей то смертью, не прямо , так косвенно....
И если выкопанный Вами шлем был без хозяина - это не значит, что его просто когда то уронили, 50% вероятности - он когда то слетел как раз с "мертвой башки".

[Buckelmann]

Универсальности нет, Вы правы, но опилки (даже мелкие) в любом случае слишком грубо для заводского антиблика на немецких шлемах.


ИМХО конечно, но как вообще, будучи суеверным можно копать и работать с копаными предметами?
Ведь фактически все это железо связано с чьей то смертью, не прямо , так косвенно....
И если выкопанный Вами шлем был без хозяина - это не значит, что его просто когда то уронили, 50% вероятности - он когда то слетел как раз с "мертвой башки".

 

Я ни слова не упомянул про суеверность. Просто неприятно было бы морочиться с предметом, из которого выковыряли мертвую голову. Мне давали такую каску как-то, она была гораздо лучшего сохрана. Там дырка была только от воздействия трупных тканей на сталь. Но душа как-то не лежала к такому хабару, в итоге продал за недорого, только бы под ногами не валялась и глаза не мозолила.

 

И это даже не брезгливость, потому что сам в свое время ел  с ножа, которым несколькими часами ранее археологическим способом вынимали немца из стрелковой ячейки.

 

Мнение мое, и необязательно оно истина.

[Максимушка]

Титанический труд -результат неутешителен.ИМХО

[Хантер]

Не согласен. Хорошая работа. Молодец. Опилки , конечно - отлетят. )

Сообщение отредактировал Хантер: 03 января 2016 - 19:39

[Buckelmann]

Спасибо всем отметившимся, всех с наступившим 2016  )))

 

Здесь слайд-шоу всего процесса меньше чем за 2 минуты

 

 

PS. Почему-то у меня видео отображается как две картинки слева и справа ((((( На самом ютуб все нормально видно при этом.

Сообщение отредактировал Buckelmann: 04 января 2016 - 10:53

[schwarzesonne]

Сколько я держал в руках каски с оригинальной окраской-на всех краска имеет более или менее как бы зернистую структуру(даже потеки с заводского покраса видел).Давно в каком то форуме читал похожее обсуждение.Высказывали предположения-каким методом это делалось и как это сделать в домашних условиях.Кто-то высказал версию,что тогда,ради эффекта антиблеска к краске добавляли кусочки перемолотой такой же ссохшей краски.

Потом один поделился,что мол,американцы уже после войны к краске добавляли опилки ПРОБКИ.Как то мне досталась бундес-каска,покрашенная по такой технологии.Не блестит совсем,но там ровного места не найти-опилки очень большие и они их не жалели.

Когда я красил,я делал все точно по такой же технологии как Вы,только один раз сыпал.,только сыпал опилками из пробки.Очень мелкими(пробку шкуркой дравил дабы таких получить).

[Зенитчик]

Поляки сразу красили с перетёртой пробкой.

[schwarzesonne]

Поляки сразу красили с перетёртой пробкой.

А в какие года,не уточните?

[Зенитчик]

В предвоенные.

[Buckelmann]

Есть еще один исходник с маленьким кусочком люфтовой краски, и хочется сделать по нему люфта, покрасить в люфтовый. Только вот по оставшемуся пятнышку непонятно, било ли там антибликовое покрытие или нет.

 

Подскажите, немцы люфтовые шлемы красили без антиблика или с ним?  

[Buckelmann]

В предвоенные.

А немцы в оригинале с 1940 года для этих же целей применяли порошок оксида алюминия.

[hohot]

Есть еще один исходник с маленьким кусочком люфтовой краски, и хочется сделать по нему люфта, покрасить в люфтовый. Только вот по оставшемуся пятнышку непонятно, било ли там антибликовое покрытие или нет.

 

Подскажите, немцы люфтовые шлемы красили без антиблика или с ним?  

Так же как и у Heer, все зависит от модели шлема и времени производства.

По кусочку не всегда явно видно, ибо может быть затерт, или фактура неравномерно распределена по шлему, это норма в принципе.

Антиблик (фактура) была и на люфтовых шлемах.

Лично имею в коллекции М42 LW на котором реально есть фактура. Сейчас постараюсь фото найти.

 

Сообщение отредактировал hohot: 08 августа 2017 - 10:32