Сообщений в теме: 5

[KursanT]

В теме опишу свой опыт воронения деталей химией.

 

Сама технология была взята из книги (технологию прилагаю ниже):

Руководство по ремонту 7,62 мм ручного пулемета Дегтярева (РПД) / М-во обороны СССР. - Москва : Воениздат, 1954. - 128 с., 1 л. черт. : ил. ; 23 см.

 

Как воронить в масло уже показывал много раз:

http://livinghistory...lleriiskoi-uku/

http://livinghistory...aschikov/page-8

 

[KursanT]

Процесс горячего воронения (в масло) для меня отработанный и всё устраивало, НО появилось одно НО.

 

Сейчас изготавливаю много калёных деталей, которые также нужно воронить. А для горячего воронения в масло нужные температуры ну не ниже 300 гр.С ну никак (а я вообще предпочитаю греть до начала свечения металла).

Ежу понятно, что такой нагрев даст непрогнозируемые изменения твёрдости калёных деталей. А это мне не нужно.

 

Всякие "холодные" воронилки (и магазинные, и с форума) дают так себе результат: долго, дорого и сам цвет мне не нравится.

 

Поэтому как раз пригодилась технология из руководства, которую когда-то отснял.

Там температуры нагрева до 150 гр.С грубо говоря. Уточнял у термистов своих - уверили что даже длительный нагрев до температур ниже 200 гр.С на твёрдость не повлияют и отпуска не произойдёт. А то были детали из пружинных сталей у которых после закалки температура отпуска всего лишь 200-250 гр.С (на высокую твёрдость).

 

 

Ингредиенты расписаны в тексте. Я ориентировался на маленькие тары, т.к. детали маленькие. Везде у меня рабочий объём примерно 0.5 литра (сама тара 1 и 1.5л)

Нитрат и нитрит купил в химмаге (сейчас не проблема). Оттуда же градусник до 200 гр.С и мерный стакан (есть у меня уже давно)

Мыло хозяйственное, масло индустриальное (из закалочной ванны).

Ёмкости набрал из старья.

 

В чашке уже наведённый раствор каустической соды, нитрата и нитрита (там написано, что разводится заранее отдельно).

Тут есть момент: в руководстве они забыли написать какая нормальная температура кипения раствора. А ведь от этого контролируется концентрация. Я ориентировался на то, чтобы раствор начинал кипеть примерно при 130-132 гр. Так к положенным 146 грС он даёт уже очень бурное кипение.

Сообщение отредактировал KursanT: 17 января 2022 - 13:06

[KursanT]

У меня детали с закалки, обработанные, поэтому стадии обезжиривания и травления мне не требовались (технологию травления из наставления отснять забыл).

Работал в два рабочих места: газовые плитка и печка. Удобнее если есть отдельная плитка для каждой ёмкости, но в принципе двух плиток и трёх-четырёх ёмкостей хватает.

Детали были в такой сетчатой корзинке типа.

Весы использую электронные кухонные.

 

Процесс шёл так:

1) прогрел детали в кипящей воде (потом в этой воде растворяю мыло, пока детали оксидируются)

2) оттуда переношу их в кипящий раствор для оксидирования.

!ОСТОРОЖНО! Так как раствор имеет температуру значительно выше кипения воды, она начинает кипеть при попадании на раствор. Похоже на то, как вода попадает на раскалёную сковороду с маслом. Летят крайне опасные брызги раствора, которые могут разъесть кожу и одежду.

Поэтому мокрые детали опускать медленно.

Тару для этого раствора лучше иметь с высокими стенками, чтобы усиление кипения и брызги всё вокруг не загадили.

 

3) По технологии, через каждые 25 минут детали достаются и несколько раз окунаются в чистую воду (рядом поставил ведро с водой из-под крана).

Тут опять опасность: в случае маленького объёма раствор быстро испаряется - надо подливать воды, чтобы температура кипения не повышалась. (Осторожно! Брызги! - см. выше)

А также уменьшается его объём фактически, т.к. расходуется каустическая сода и частично оседает на стенках - лучше иметь хороший запас по уровню раствора относительно размера деталей в нём.

 

4) Через полтора часа оксидирования достал и промыл под краном с напором.

5) После этого в кипящий мыльный раствор (у него температура кипения низкая - градусов 80-85) на несколько минут.

6) Потом протереть, дать высохнуть (см. технологию) и окунуть на те же несколько минут в масло нагретое до 105-110 гр.С. Не страшно если оно горячее.

7) Достать из масла, дать ему стечь и остыть.

8) Всё протереть ветошью.

Прикрепленные изображения

• 

[KursanT]

Результат ПРОСТО СУПЕР!

 

Я такого никогда на масле не получал. Понимаю, что фото не передаст, но воронение просто ОГОНЬ! 

Насыщенный, "жирный" чёрный цвет. Как на лучших образцах настоящего оружия. Смотрится отлично - не то слово.

 

Для примера пружина (сталь 70) на пулемёт BAR 1918 и спусковой крючок ППД (сталь 50).

 

Но опять же - процесс довольно сложный и я с ним связался только из-за необходимости воронить калёные детали. Так то и по оборудованию, и по процессу мне горячее воронение проще: нет такой опасной химозы, не надо столько ёмкостей и мест для нагрева.

 

Хотя такое химическое оксидирование наверное будет удобнее, если надо качественно заворонить например крупные детали (макеты целиком), которые прогреть для воронения в масле нереально. Компоненты то копеечные: каустическая сода стоит 100-200р/кг, а остального надо мало. Ёмкость нужной формы можно и самому сварить из любой стали.

[шульц 1985]

Примерно такой же эффект можно достигнуть
с помощью обычной ортофосфорной кислоты.
А закалённая сталь получается более черная.

[KursanT]

Я попробовал этот процесс потому что во всех руководствах по ремонту стрелкового оружия (там где есть оксидирование и которые я смог почитать) на конец войны/послевойну указан именно он с характеристикой "для получения качественного оксидного покрытия".

 

Технологически "правильный" процесс воронения в ортофосфорной читал (в других книгах)- мне не понравилось из-за некоторых моментов, а в целом он аналогичен на самом то деле.

Но кому что нравится - каждый так и делает.

 

Сам сейчас по-тихоньку варю длинные ванны, чтобы переворонить всю ммг-копанину и макеты для себя и товарищей)))

 

От себя замечу, что в интернете очень много видео и статей про воронение, но зачастую авторы что-то где-то услышали, где-то прочитали суть процесса и делают "на глазок". От того и результаты непонятные и невнятные.

А тут была прямо чётко технология. И в ней, как обычно, есть много важных нюансов.

Вот эти все фокусы с ополаскиванием, промывкой, на самом деле важные части процесса и без них совсем другой результат.

 

P.S. Кстати сходил ещё разок в РНБ - взял и приложение с травлением перед оксидированием. Если вкратце - травится ингибированной соляной кислотой (разъедает только ржавчину, а металл практически не ест). Как попробую - напишу чего как. Пока жду ингибированную солянку (солянка прекурсор нынче и так свободно не продаётся, а то и не продаётся вовсе. Даже и ингибированная).