Сообщений в теме: 20

[Dr.G]

Камрады! Кто что знает, слышал, обладает информацией по поводу воронения дюралюминия, алюминия? Я что-то ничего найти вразумительного не могу. Требуется помощь

[Данила]

Есть так называемое холодное воронение (такая краска своеобразная) - тебя не это интересует?

[Hamster]

никакие чудо-составы на дюрале долго не живут
как показала практика подходит анодирование
тогда получается ровное и долговечное покрытие
штык покрытый таким образом не царапается в ножнах

[Dr.G]

Спасибо, что откликнулись! Краска это не совсем то, что хочется. А вот анодирование, наверное, подойдёт. А как сделать это анодирование технически, в прикладном, так сказать, варианте?

[Адольф Иваныч]

у меня получалось затемнять дюралий соляной кислотой, чем больше держишь в кислоте объект, тем темнее он становится...я пробовал застаривать таким способом шпеньки, один раз передержал 5 секунд в кислоте - он у меня стал темного цвета

[Dr.G]

А время? Сколько по времени-то держать в кислоте?

[Hamster]

можно поподробнее про кислоту
какой концентрации и сколько держать
солянка вещь такая ее концентртрованную фиг найдешь
да и дышать ей мало радости

[Адольф Иваныч]

А время? Сколько по времени-то держать в кислоте?

ну к примеру шпеньки для того чтобы стали темного цвета хватает секунд 10-15

можно поподробнее про кислоту
какой концентрации и сколько держать
солянка вещь такая ее концентртрованную фиг найдешь
да и дышать ей мало радости

про то, что не найте это ты зря, я к примеру купил в радиотоварах, не знаю какая концентрация, там просто надпись HCl, насчет дышать - все работы проводить в хорошо проветреваемых помещения...соблюдайте технику безопасности по работе с хим реактивами.

[Dr.G]

Получается, экспозиция(т.е. время нахождения в кислоте) зависит от размера-веса? Реакция-то химическая происходит на поверхности предмета, и тогда нет разницы шпенёк или штык, лишь бы площадь изделия вся была покрыта кислотой. Или я не прав?

[Адольф Иваныч]

Получается, экспозиция(т.е. время нахождения в кислоте) зависит от размера-веса? Реакция-то химическая происходит на поверхности предмета, и тогда нет разницы шпенёк или штык, лишь бы площадь изделия вся была покрыта кислотой. Или я не прав?

может и прав, но лучше всего это проверить эмпирическим путем

[Dr.G]

Проверяю этим путём Пока что-то особых успехов нет. Так, кое-что. Раздобыл бутыль НCl на одном заводе. Наношу на дюраль - сначала шипит, потом-темнеет(но не чернеет, а цвет какой-то серый и на воронение не очень тянет, хотя может и пойдёт). В общем - экспериментирую. ПРобую наносить несколько раз подряд. Кстати, образующаяся тёмная плёнка не очень стойка с истеранию. Продолжаю наступать

[Kontra]

Лучше всего возьми ванночку и погрузи туда объект, предворительно пройдя корцовочной щёткой или если нет мелкой наждачкой, но лучше всётаки щёткой потому как равномернее.

[Dr.G]

Спасибо за совет. Попробую. А корцовочная -это которая жёсткая металлическая?

[Kontra]

Спасибо за совет. Попробую. А корцовочная -это которая жёсткая металлическая?

Да металлическая. но лучше чтобы она была помягче. Ещё можно купить в оружейном магазине жидкость для ворнения. Мажеш и опять же втираеш жидкость мелкой наждачкой.

[Dr.G]

У меня есть довольно мягкая металлическая щётка из бронзы(латуни?) - попробую ей. А жидкость для воронения в наших оружейных магазинах - только для стали. а ей, как я понимаю, дюраль не заворонить - нужна специальная, для аллюминия.

[Kontra]

Да для стали , но она воронит всё.

[Dr.G]

Попробую-попробую. Спасибо за совет

[Anselm]

Попробую-попробую. Спасибо за совет

Был бы в Питере-помог бы.
(Под боком авиационное предприятие.Со своим цехом гальваники.)

[Dr.G]

Спасибо. К сожалению я не в Питере (а порой часто очень мне жаль).

[Otto]

Вот нашол инете
АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ.
В. Сычев
Детали или изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются,
на их поверхности образуется сероватый налет в виде неравномерных пятен,
ухудшающий внешний вид. Для защиты поверхности алюминиевых деталей
обычно используется анодирование, то есть анодное оксидирование поверхности,
в результате которого на ней образуется тонкий пассивный слой, препятствующий
дальнейшей более глубокой коррозии. Анодированная поверхность обладает
красивым внешним видом ровного бледносерого цвета. Кроме того, после
анодирования алюминиевые изделия могут быть легко окрашены практически в
любой цвет обычными анилиновыми красителями. Обычно анодирование
производится в 20% растворе серной кислоты, что представляет собой
некоторые неудобства, так как для этого необходимо наличие самой серной
кислоты, которую не всегда легко достать, необходимо иметь ареометр для
измерения плотности раствора, наконец, агрессивность раствора влечет
необходимость соблюдения определенных мер безопасности. Однако
анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких
всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый
углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль).
Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора
питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры.
Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется
избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая
растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение
десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего
целесообразно их профильтровать. Электролит готовится из девяти объемных
частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их
перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде.
При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на
ней небольшую площадку. Это так называемый технологический контактный
лепесток, который после анодирования удаляется В нем сверлится отверстие
диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой,
обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной
водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками.
Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для
ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с
гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их
взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой,
смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно
использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный
на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и
соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный
амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный
резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться
ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм.
В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся
деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования
видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и
легким серым налетом, что указывает на начало процесса. Ориентировочная
плотность тока составляет 10...20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить
на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и
полученное значение тока поддерживается переменным резистором по
амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до
полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется
ровным голубоватосерым налетом, процесс анодирования можно считать
законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный
аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12...15 В и ток
порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока,
необходимость в переменном резисторе отпадает. После окончания анодирования
деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона,
смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов
электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой
и приобретает светлосерый оттенок. Раствор марганцовки должен быть густо
темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь
вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь
можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и
промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета.
Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50...60°С десятипроцентный
раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени
пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут. Анилиновые
красители (порошки для окраски шерстяных тканей) продаются в магазинах
хозтоваров или бытовой химии. После окраски деталь промывают в проточной
воде, высушивают и покрывают бесцветным лаком.

Описание конструкции: АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате
чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть
анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий
пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после
анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет
обычными анилиновыми красителями.
Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора - питьевой соды и
поваренной соли - в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения
насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса,
периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в
течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора
питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой,
обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в
проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем
анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен
находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно
использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или
автомобильный аккумулятор.
"Плюс" источника тока присоединяют к детали, "минус" - к алюминиевой емкости
с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2.
Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на
площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким
образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин - до тех пор, пока деталь не покроется
голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по
выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности
анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и
очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки,
от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали
становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в
проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе
анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл
уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60...80°С растворе. Длительность
выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно
составляет 10...15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь
выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1...1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить
бесцветным мебельным лаком (НЦ).
Литература
1. Плотников В. Радиолюбительская технология.-М.: Энергия, 1978. - 198 с.
2. В помощь радиолюбителю. Вып. 108. - М.: Советский патриот. - 80 с.
В.БАШКАТОВ, 338046, Украина, Донецкая обл.,
г.Горловка-46, ул.Кирова, 14"А" - 42.
(РЛ-5/97)